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2016年6月、KATOから165系急行「伊那」セットと急行「こまがね」セットが新発売になりました。
長い長い長い間、モデルチェンジされなかったKATO 165系がようやくフルリニューアルされた第１号がこの飯田線の急行列車でした。
その後、2016年12月に急行「アルプス」セット・2018年11月に急行「佐渡」セットが発売になり、新165系もシリーズが増えてきました。
さて、この165系のヘッドライト、走行中はまあまあの明るさで光るのですが、常点灯状態では暗いのです。
上の写真は「アルプス」セット。
動力車をはずし、12Vを流して撮影しています。
ジオラマでの運転やイベント運転会など、明るい部屋での運転は、走行状態でも暗く感じてしまいます。
これを簡単に改善するため高輝度ライトユニットを搭載してみることにしました。
方法は115系や111系の時と同じですが…(;^_^A
上の写真は「佐渡」セット。
動力車も連結し常点灯で撮影しています。
用意したのは弊ブログお薦めの「鐵」工房 KEY FACTORY社の高輝度ライトユニット「KH-18CC 5700K」です。
公式ホームページ↓
http://www.purple.dti.ne.jp/shadow/index.html
まずは分解です。
分解は上級者向けです。
慎重な作業が必要です。
分解できたらライトユニットを交換です。
「KEY FACTORY」という印刷が上面です。
そして、元どおりに組み立てます。
ヘッドライトの比較。
パワーパックはハイパーDXを使っています。
斜めから見た時の差は大きいですね～。
テールライトの比較。
種別幕も明るくなりました。
作業机では天井の蛍光灯と卓上LEDライトを使って撮影していますので、色調がちょっとヘンですね(;^_^A
では、もっと明るく、安定した照明のジオラマで撮影してみます。
まずは純正状態。
飯田線は単線なのですが、都合により複線です(;^_^A
「鐵」工房 KEY FACTORY製高輝度ライトユニットに交換した状態。
明るくなりました♪
2本の線路にハイパーDXを使って同じ電流を流し、比較してみました。
明るさの差は見てのとおりです。
テールライトも比較してみます。
これも差がハッキリしています。
165系は先頭車の両数が多いため、高輝度ライトユニットが多数必要になりますが、パーツ交換だけでライトが改善できる手軽さにはそれだけの費用をかける価値があると思っています。
皆さんも試してみてはいかがでしょうか。
おわりPR -
2012年6月、KATOから111系湘南色が新発売になりました。
これまでの東海顔シリーズ(113系・153系・165系など)のフルリニューアル第１号がこの111系だったと記憶しています。
昭和50年代はじめのころは東京へも来ていた111系。
113系の増備が進む中、111系は短編成化され熱海以西で細々と走っていた記憶があります。
さて、この111系ですが、ヘッドライトの光り方がヘンではありませんか？
せっかくの大目玉なのにネコの目のように縦長に光るのです…。
導光材の形状の関係でこうなってしまったんでしょうね。
2016年3月に新発売となった115系800番台横須賀色も同様です。
また、走行中はそこそこの明るさですが常点灯状態では暗く感じます。
常点灯を楽しんでいる者としては不満がありました。
この問題をパーツ交換のみで解決してみたいと思います(^^)
用意したのは…
まずはZ04-8103 クモハ165 ヘッドライトレンズです。
これまでの大目玉用ライトレンズが改良され165系のフルリニューアルから採用されましたパーツです。
そして、「鐵」工房 KEY FACTORY社の高輝度ライトユニット「KH-18CC 5700K」です。
↓「鐵」工房 KEY FACTORY公式ホームページ
http://www.purple.dti.ne.jp/shadow/index.html
分解します。
分解は上級者向け(自己責任)です。
パーツを破損しないよう充分注意しましょう。
分解ができたらライトユニットを交換です。
KEY FACTORYという印刷があるのが上面です。
ヘッドライトレンズも交換します。
あとは元どおりに組み立てれば作業完了です。
比較です。
光り方も明るさも良くなりました。
斜めから見ると違いがよくわかります。
テールライトも明るくなります。
種別幕も明るくなります。
撮影時のパワーパックはハイパーDXを使用しています。
ジオラマでの撮影です。
光り方も明るさも改善されました♪
なお、パーツ交換前の車両との比較写真は取り忘れました…。
おわり -
2020年8月下旬にKATOからEH10が市場に放たれました。
メーカーの説明によると16年ぶりの再生産とか…。
しかし、発売早々にリコールが発表されたため納品が遅れ、9月中旬になってから届きました。
KATOのEH10は「ちょっと大きめ」だそうで、約1/140～1/144くらいのスケールだそうです。
ファインスケールでのフルリニューアルを待っていたファンも多いと思いますが、メーカーとしては経費をかけてEH10を新たに設計しても利益をあげにくいと判断したのだと思います。
とはいえ、KATO EH10は中古市場では高騰しているそうで、再生産でも歓迎しているファンは多いのではと考えます。
そういう筆者もNゲージに入門して初めてのEH10になりました。
再生産とはいえ、一部改良が加えられ、ナックルカプラー対応化に伴うスカートの設計変更、ヘッドライトの電球色LED化が行われたそうです。
スカートの設計変更に関しては旧型のほうが良かったと言う方もいるようです。
ネットに公開されている実車の写真を見る限り、これでも良いような気がしますが…
まずは付属品の確認と試運転です。
スローOK、ライト点灯OK。
ライトは予想どおり、2エンドは常点灯しますが1エンドは常点灯しません。
1エンド側にモーターが入っていますので仕方ないですね。
これはEH200も同じです。
常点灯を楽しんでいる筆者としては1エンドも常点灯化するように改造を行いたいと思います。
まずは1エンド側の分解です。
比較的簡単に車体とシャーシが分離できました(^^)
パンタグラフは破損防止のためとりはずしておきます。
ライトユニットを取りはずします。
これってEH200と同じパーツですね。
発売早々のリコールはこのライトユニットの取り付け方法に誤りがあり不具合が発生していたそうで、ちょっと慣れた人なら自分で直せると思います。
LEDの足にコンデンサーがハンダ付けされていますので、これを撤去します。
これだけでも常点灯になるのですが、そうすると2エンドを先頭にして走行させた場合、後ろ向きの1エンドのライトがチラチラと点灯する現象が発生します。
これを「逆起電流」というのだそうです。
詳しく知りたい方は検索で調べてください(;^_^A
この逆起電流を吸収させる「スナバ回路」を設置したいと思います。
スナバ回路についてもネットで情報が公開されていますので、詳しく知りたい方は検索してください(;^_^A
筆者は下記のサイトを参考にしました。
https://iruchan.blog.ss-blog.jp/2015-01-15
モーターに干渉しない場所を探し、そこに回路を設置。
コンデンサーは1.0μF16V、抵抗は22Ωとしました。
この組み合わせは筆者が知っている範囲では標準的なもので、多くの機関車に利用可能です。
しかし、機関車によっては22Ωでは逆起電流を吸収しきれない場合があるようですので、その場合は抵抗の値を上げると良いようです。
それにしてもハンダ付け作業中、手がプルプルしてきたり、度の高い老眼鏡を使ってもよく見えなかったりと、しみじみ老いを感じるようになりました。
年はとりたくありませんね。
スナバ回路の設置ができたらライトユニットをシャーシに取り付けます。
常点灯するか、逆エンドのライトがチラチラしないかテストします。
どうやらうまくできたようです。
なおパワーパックはハイパーDXを使っています。
ついでにユーザーパーツの取付も行いたいと思います。
設計が昔のまま、ということでパーツが多いです(;^_^A
近年のKATO機関車はナンバー以外取り付け済みといのが普通になっていますが、かつてはたっぷりのパーツがあり、老眼者には悩ましいものでした(;^_^A
TOMIXは今でもユーザーパーツが多いですが…。
まずシャーシからスカートをはずします。
このしたほうがカプラー交換が楽になります。
カプラー交換前にエアーホース(TOMIX EF63用分売パーツ)を取り付けてみました。
EF65などはスカートにコックのモールドがあるのですが、EH10はありません。はて？
ネットで公開されている実車の写真を観察してみると、連結器右側の黒い部分にコックが付いています。
そこって台枠の一部？？？？？
ですのでスカートに孔をあけてエアーホースを付けるとヘンということになります。。
しかたないので開口部の端にゴム系接着剤で取り付けてみました。
あまり安定した取り付け方法ではありませんが…(;^_^A
ナックルカプラーを取り付けます。
シャーシにスカートを取り付けます。
記事を書いていて気づきましたが、運転室部分を淡緑色に塗装すべきでしたね(;^_^A
とりあえずシャーシはこのまま養生しておいて、車体の作業を行います。
ホイッスル・避雷器・信号炎管・碍子・手すりを取り付けます。
避雷器は2種類同封されてきますが、昭和50年代中期の設定にしたいのでLA15(?)を選びました。
屋根上パーツはスイスイ取り付けられましたが、手すりを取り付けるころ目の疲れが出てきてよく見えなくなり、取付に少々手こずりました。
年はとりたくありません…(_ _;
最後にナンバーとメーカーズプレートの取付です。
稲沢第2機関区の33号機としました。
このナンバーも昔の設計ですので車体との間にごくごくわずかなスキマが発生したりします。
最新設計の機関車のように車体とナンバーがピッタリピッチリというワケにはいきません。
車体とシャーシを組んで、できあがりです。
久しぶりに旧設計の機関車のユーザーパーツ取り付けを行ったせいか、3時間くらいかかってしまいました。
特徴的な2車体連結のH級機関車、EH200の元祖とも言えるのではないでしょうか。
1エンドも常点灯するようになりました。
ではジオラマで撮影です。
たくさんの貨車を引いて東海道を下るEH10貨物列車。
背景に山が写るというと、早川～根府川～真鶴あたりでしょうか…(^^;
EH10のヘッドライトは見る角度で明るさがかなり変わります。
斜め上から見るともっと明るいのですが、リアル目線だと暗く見えてしまいます(;^_^A
ま、模型は斜め上から見る場合が多いのでヨシとしましょう(;^_^A
おわり -
2015年5月にKATOの115系300番台横須賀色が新発売になり、「東海顔シールドビーム車」のフルリニューアルが始まりました。
それまでの東海顔シールドビームというと115系1000番台湘南色(高シマ)や113系2000番台などが長年にわたり再生産されながら発売されていましたが、さすがに設計の古さが目立ってきたというワケです。
その後、115系300番台湘南色(北ヤマ)・113系0番台(南コツ)・115系1000番台(長ナノ)・115系1000番台しなの鉄道色などが相次いで製品化されました。
115系はファンが多く、中には多数所有している人もいるのではないでしょうか。
ところが・・・
LED仕様のライトユニットが採用されているにも関わらずヘッドライトもテールライトも種別幕も暗いのです。
気にしなければそれまでですが、常点灯(停車中でもライトが点灯する状態)させている時は特に暗く感じます。
(※常点灯させるにはKATOスタンダートSXやハイパーDXなど、PWM制御のパワーパックが必要です。)
走行中でもあまり明るいとは言えません。
運転会など明るい部屋での運転ではさらに暗く感じてしまいます。
これは、運転台パーツをシースルー構造にするため、光源であるライトユニットからライトまでの「導光材」が遠回りしているのが原因です。
さらにヘッドライトの導光材は3分割されていて光量ロスが大きいのです。
この暗いライトの改善策としてライトレンズのすぐ裏側にチップLEDを仕込むなどの方法がありますが、改造が大変です。
特に115系のように先頭車の比率が多い車両は改造だけで相当な手間がかかります。
もっと簡単にライトを明るくする方法として「高輝度ライトユニット」への交換があります。
そこで用意したのが・・・
鐵工房 KEY FACTORY社の高輝度ライトユニット「KH-18CC」です。
公式ホームページ↓
http://www.purple.dti.ne.jp/shadow/index.html
高輝度ライトユニットは複数のメーカーが製品化していて、筆者は過去に3社の製品を試しました。
その中で、KATO純正同様にライトスイッチに対応している・LEDの色温度をカスタマイズオーターできるなどの理由で鐵工房 KEY FACTORY社製品を選びました。
高輝度ライトユニットは高性能な電子回路により、モーターが回り出す前の微電流状態でLEDを明るく(ほぼMAX状態)点灯させ、電圧を上げても明るさがほとんど変わらないというもので、常点灯を楽しむかたにはピッタリのアイテムです。
純正のLEDライトユニットもモーターが回り出す前に点灯します(点灯しない車両もあります)が輝度が低く、常点灯状態では暗すぎて点灯しているかわからない場合もあります。
さて、前置きはそれくらにして…(;^_^A
ライトユニットを交換するには分解が必要です。
分解には慣れが必要で初心者にはオススメできません。
115系、とくにクモハ115は運転台パーツがガッチリはまっていて、車体とシャーシの分離には細心の注意が必要です。
無理をするとテールレンズをポキッと折ってしまいます(@_@;)←経験者(^^;
分解ができればあとはライトユニットを交換するだけです。
「KEY FACTORY」と印刷されている面が上です。
あとは、元どおり組み立てます。
分解組み立ては上級者向けです。
自己責任となりますのでご注意ください。
低電圧での点灯状態比較です。
左が純正ライトユニット、右が鐵工房 KEY FACTORY製高輝度ライトユニットです。
ヘッドライトはもちろん、種別幕も明るくなります。
テールライトも明るくなります。
種別幕も明るく光ります。
作業机の上では光源が天井の蛍光灯＋LED卓上ライトのため、色合いがイマイチに写ってしまいます。
なお、撮影時に使用しているパワーパックはKATOハイパーDXです。
フィーダー出力が2つありますので、2本の線路に同じ電流を流すのに便利です。
スタンダードSXでも 24-827 ユニトラック 分岐コネクターを使えば2本の線路に同時に電気を流すことができます。
つづいてジオラマでの撮影です。
まずは純正状態です。
ヘッドライトは点灯していますが暗いですね～。
これを鐵工房 KEY FACTORY製「KH-18CC」に交換するとこうなります。
ヘッドライトも種別幕も明るくなりました。
比較のため並べてみました。
左が純正ライトユニット、右が鐵工房 KEY FACTORY製高輝度ライトユニットです。
実際にはあり得ない上下線同一方向進行…(;^_^A
テールライトも比較してみました。
ヘッドライトもテールライトもその違いはご覧の通りです。
同様に115系300番台湘南色も施工します。
KATOの東海顔シールドビーム車はすべて同じ構造ですので適合ライトユニットはすべて同じ型番です。
ヘッドライトの比較。
テールライトの比較。
つづいてジオラマでの撮影です。
純正状態。ライト暗いですね～。
高輝度ライトユニットへ交換。
並べて比較です。
ハイパーDXを使い、両線に同じ電流を流しています。
テールライトの比較。
115系1000番台長野色も施工します。
ヘッドライトの比較。
テールライトの比較。
つづいてジオラマでの撮影です。
純正状態の暗いヘッドライト…(;^_^A
高輝度ライトユニットに交換した状態。
左…純正ライトユニット
右…高輝度ライトユニット
同じくテールライト比較。
比較写真はありませんが、115系しなの鉄道色も同様です。
このように車両側への加工は不要でパーツ交換だけでライトの明るさを改善できる「高輝度ライトユニット」
皆さまも試してみてはいかがでしょうか(^^)
おわり -
飯山線や小海線に新しいレールを搬入するさいに運行される臨時列車。
長野駅構内で待機している姿をたまに目にします。
幹線ではロングレールを運搬する「ロンチキ」が走りますがローカル線ではチキ2両分の長さのレールを運びます。
ロンチキに対してタンチキ？？(^^;
これを模型で再現してみようというワケで…
TOMIX チキ7000と甲府モデル パンケーキコンテナのレール緊締(きんてい)装置を購入しました。
実車はチキ5200なのですが、完成品では製品化されていませんのでチキ7000で代用です。
価格もお手ごろですし…(^^)
レール緊締装置は3Dプリント製品で、大手メーカーでは製品化しないマニアックな製品は小規模メーカーならではですね♪
それではチキ7000からカスタマイズしたいと思います。
この製品はずいぶん昔からあるような気がします。
付属品はレール(ウエイト兼用)とスタンションポールです。
このスタンションポールは使用しません。
チキ7000は昔ながらの仕様で銀車輪です。
昔でしたらこれが普通だったでしょうけど、今の時代にはいただけません。
とくに車輪の露出度の大きな台車には…。
というか、TOMIXの貨車はほぼすべて銀車輪ですね…。
これを改善するため用意したのは…
KATO中空軸車輪黒色と車間短縮ナックルカプラーです。
あらかじめ調べたところ、TOMIXチキ7000の台車にはKATO車輪が使えることがわかりましたのでオーダーしました。
車輪とカプラーを交換するため分解です。
カプラーカバーをはずし、アーノルドカプラーを撤去、替わって車間短縮ナックルカプラーを取り付けます。
スプリングは再利用です。
カプラーカバーを取り付け、車輪を組み込みます。
ピッタンコです♪
フレームに台車を取り付けてできあがりです。
足元が引き締まりました♪
カプラー高さをチェックしておきます。
KATO DD16とピッタリです♪
つづいてレール緊締装置です。
3Dプリントによる製品です。
昔だったら少数生産が不可能だったようなモノがこうやって製品化できるのですからスゴイ時代です。
なお、3Dプリント製品は強度が低く、とってもデリケート。
取り扱いは要注意です。
ランナーのまま洗剤液に浸けて洗浄、水洗いして乾燥させます。
ランナーから切り離すと小さなパーツをシンクに流してしまう可能性があるのでランナーのまま洗浄です。
充分乾燥させ、クレオス フィニシングサーフェイサー1500ホワイトを吹き付けます。
サーフェイサーを充分乾燥させたらランナーから慎重に切り出し、クレオスH24オレンジイエロー(つや消し調色)で塗装です。
エアーブラシを使いました。
塗料が乾いたら緊締装置を組み立て、チキにゴム系接着剤で固定です。
4両のうち2両に最後尾標識(KATO コキ106用Assy)を接着取り付けします。
この2両が編成の両端になるようにします。
これで車両ができありました。
つづいて積載用レールです。
実車はチキ2両分の長さのレールを積んでいます。
つまり2両で1組みということでしょうか。
チキ2両分というと約19cmです。
GMから「プラ素材レール」というのが発売されていますが、長さが16cmでちょっと寸足らずです。
そこで老朽化しているユニトラックS186からレールのみを引き抜いて使うことにしました。
5mm×10mm程度にカットした薄いプラ板を3枚用意し、それをベースにしてレールを5本並べて接着します。
レールを1本1本チキに載せるのは手間がかかりますので、積み荷をひとまとめにしてしまおうという作戦です。
接着剤が乾いたらレールからはみ出しているプラ板をカットします。
6本並べても積載できますが、カーブを曲がれなくなりますので、余裕を持たせるため5本です。
積載テストです。
長さはちょうど良いですね♪
R282通過テストです。
積載レールのオーバーハングがかなり大きいですが、ちゃんと通過できます。
これがレール6本並べだと脱線します。
チキ7000にはウエイトを兼ねたレールが付属してきますが、短くて使えません。
でも、もったいないので…
先ほどのように薄いプラ板をベースにしてレールを接着、長く見えるようにしてみましたが、真ん中でレールが途切れているのがわかっちゃいますね(^^;
なお、TOMIXレールは4本並べまでにしておかないとR282を曲がれなくなります。
TOMIXレールはKATOレールよりも太いのです。
ベースに接着したレールにタミヤ スーパーサーフェイサーで下塗りをしてからタミヤ D-12チョコレートで塗装です。
エアーブラシを使いました。
サビを表現するにはこのカラーがオススメです。
塗料が乾いたらチキに積載です。
それらしくなりました♪
実車はレールを2段3段と積んでいるようですが、Nゲージでは大変なので1段積みです(;^_^A
これでできあがりです♪
ジオラマで撮影です。
飯山線を行くレール運搬の工臨。
機関車はDD16 11です。
実車はチキ5200ですが、チキ7000でも充分雰囲気が出ますね♪
なによりもお手頃価格というのがウレシイですね。
情報によると近い将来、パンケーキコンテナさんちからチキ5200のペーパーキットが発売になるらしいので、試しに導入してみようと思っています。
でも、1両当たりの単価がTOMIX チキ7000より高くなるのは必至だと思いますが…(;^_^A
おわり
